槍ヶ岳 冬季北鎌尾根 単独登攀

▲P5の恐怖のトラバース

やっとの思いでP5-P6のコルに辿り着いた頃にはすっかり疲れきってしまっていた。 本当にこのまま進んで良いのか自問自答したが前進する事にした。 「だって今のトラバース戻るの嫌だし、帰るのも2日はかかるし、また来年来るのはもっと嫌だし…etc」等と独り言をいいながら、景色眺めながらのコーヒータイムを満喫したのだった。
P6は千丈沢側を巻くように通過。切れ落ちているがノーロープで登った。最早恐怖の感覚が麻痺している自分が怖い。 P7は偽ピークに２回ほど騙されてからハイマツを掘り出して懸垂×２回。

▲P7からP8と左に独標

▲P7から懸垂下降

この日は独標基部を目指したが、深い雪に阻まれなかなか進めず、P7から目星を付けた北鎌のコルの少し上で行動終了とした。 「もう後戻りはできない」「明日はどこまで行けるだろうか…」考えてもしょうがない。 陽の落ちた東の空には、オリオン座と満点の星空。とても綺麗だった。

▲星空が綺麗

そして夜にラジオで石川県沖で地震があった事を知った…。犠牲になられた方々のご冥福をお祈り致します。

【1月2日,火曜日,晴れ,強風】
行動：北鎌のコルの少し上co.2520(7:00)〜P13.P14の間辺り(16:00)

▲幕営地と左からP4-P5-P6

この日も朝から晴れ。P8に向けての長い急登から始まるが、出だしから膝上のラッセルでいい加減うんざり…。今日中に独標を超えられるかな？いや超えたいな！と思いながら、一歩ずつ前進。 ふと左手中指に違和感を覚え、手袋の上から触ると明らかに他の指より硬く、感覚が無い…「ヤベッ！」と思い雪壁にバケツ掘って風除けを作り、カップに注いだテルモスのお湯で15分程温め、高温カイロを手袋に突っ込んだ。気づくのが早かったお陰で、なんとか感覚は戻ってくれた…。 P８上部は風で雪が飛ばされているようで、ラッセルからは解放された。だがアイゼンを蹴り込んでの登りとなり、ふくらはぎが悲鳴をあげた。下には奈落の底が広がっており、絶対に落ちることは許されない緊張感に包まれながらも、9時30分頃P8に到着。au携帯の電波はこの辺りから拾えた。

▲P8から振り返って

▲独標と自撮り

目の前には独標が立ちはだかる。 独標は直登か巻道かを悩んで、巻道を選択。

▲有名な「逆コの字」ここは簡単に通過できた

逆コの字の先で尾根のように張り出した雪壁に行く手を遮られた。 左側の雪の詰まったルンゼを登ろうとするが、途中から岩も露出しており、とてもじゃないがフリーソロでは登る気がしない。恐怖のクライムダウンをして、もう一本右のルンゼも登ろうと試みるが、やはり登れない。 独標基部まで戻って直登ルートに行くか迷った。 行く手を遮るように張り出した雪壁をそっと壊しつつ向こう側を偵察すると、どうにかそのまま進めそう。その先の左手に開けた雪斜面が現れてそこを登るが、下からの吹上げてくる風が強く、斜面は風によって磨かれ氷と化していた。またもやふくらはぎが悲鳴をあげた。 13時20分頃に独標少し先の稜線に登りあがると… やっと、槍ヶ岳が目視できた。 「ここまで来たかー！」喜びが溢れる。 そして「最後まで絶対安全に！」と、自分に強く言い聞かせた。

▲やっとこさお出まし

▲頑張って自撮り

▲頑張って自撮りPart2

独標からも決して楽ではない基本尾根通しを進み、アップダウンを繰り返す。緊張する痩せ尾根が続き、ルーファイのセンスが問われる。 この日のうちに槍ヶ岳山荘冬季小屋の到着は無理そうなので、幕営できそうな所を探しながら、16時頃に2873ピークから200mほど進んだコル（P13〜P14の間辺り）を、土木工事して幕営。 テント内側には氷が張り、シュラフを取り出すと氷の塊のようになっている、妙に寒い夜だったな。

▲P13-P14の間辺りで幕営

【1月3日水曜日　高曇り〜濃霧　強風】
行動：P13.P14の間辺り(6:40)〜新穂高(16:45)
目が覚めると風に飛ばされてきた雪にテントが埋まり、妙に狭い。除雪する為に外に出るとまだ薄暗く、とても寒かった。遠くには燕山荘の灯りが見えた。「あそこは暖かいんだろな〜」と思うとともに「今日中に下山できるかな〜…いや絶対に下山しよう！」と意を決する。　 常念山脈越しに昇る日の出を見ながら、緊張する細尾根を辿る。

▲常念山脈から昇る日の出

▲裏銀座

▲笠ヶ岳も真っ白

時々現れる先行者の、足跡の風雪紋を発見しては安堵した。そんな時、改めて自分の弱さを思い知った。 P15は懸垂せずに雪を繋いで降りられた。北鎌平まで来ると目の前に槍ヶ岳本峰が悠然と聳え立つ。が、徐々にガスに包まれていく…。

▲あとちょっと

山頂直下まで辿り着くと、上から2人PTが懸垂してきて北鎌尾根を降るという 屏風岩の方から縦走してきたらしい。「スゲ〜！」と呟くと「北鎌尾根ソロすげ〜ですね！」と返された。実に4日ぶりに人間と会話した。 ちょっと嬉しかった。 ここまでの健闘を称え、この先の安全山行を互いに熱願した。 残すは穂先までの最後の登攀。 頼れるのは15年前の微かな記憶と、自分のルーファイセンスだけ。 暖冬の影響なのか氷になっている箇所も多くあり、岩と氷に行く手を阻まれる。 氷に5mm蹴り込んだ平爪アイゼンを信じ、身体をゆっくり持ち上げる。 外れれば300mは吹っ飛ぶであろう緊張感との闘い…！弱点を見つけながら、上へ上へと攀じっていく。
やがて、目の前に見慣れた祠を確認した時、そこが山頂なんだ、と、気づく。

▲ロックオン！

9時50分にトップアウト。山頂には誰もいない。風は強いが、時が止まったような静寂に包まれ、なんとも不思議な時間だった。
「…ついに終わった。」
ここまで来るのに3年かかった。 冬季北鎌尾根を、やり遂げたんだ。 そう思うと、涙が流れ出しそうになった。

▲とりあえず自撮り

穂先からの下山も氷化してる箇所が多く、慎重にクライムダウンをした。 天気は下り坂、肩の小屋には寄らず、そのまま西鎌尾根へ進むが、濃霧に包まれ風も強い。ルートを何度か見失ってしまい、体温もどんど削られてゆく。振り返ると先程まで聳えていた槍ヶ岳はガスに隠れてしまい、既に見えなくなっていた。 このまま尾根上を進むのは危険と判断。雪崩る程の雪も無いので単純なカール地形の飛騨沢に進路を変える。

▲飛騨沢から槍ヶ岳方面

降り始め、出だしの200m位はやはり氷化しており、延々とクライムダウンをした。低い方低い方へと降ればいやでも槍平小屋に辿り着くはず、それを信じて、延々と降り続けた。やがてガスの下に出ると視界も開け、遠くにトレースが見えるものの、辿り着くまでの道がこれまた膝上ラッセル敢行。最後まで楽させてはくれない、深呼吸しながら一歩、また一歩と、着実に歩を進める。 トレースを捕まえた後は快適な高速道路。槍平小屋でしばし休憩。

▲槍平小屋、平和！

身体中痛いのを我慢し、最後は牛歩になりながら新穂高に16:30頃下山した。 長く、寂しく、辛い山行が、やっと終わった…。
より深い山の中へ。 より困難な山の中へ。
そんな１つの山行として、今回、冬季北鎌尾根尾根を完登できた事は、大変嬉しく思っている。